la docte compagnie du forum pourrait elle me renseigner sur les parfums qui existaient au moyen age??!
merci
parfums et cosmétiques
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test
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l'echec est le fondement de la reussite LAO TSEU
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- Chercher dans : Le M-Â, une période propre et sophistiqué, bain et étuve viewtopic.php?f=15&t=8354&hilit=bain et dans : actes de colloques et livres sur la Chevelure et Coiffures: viewtopic.php?f=106&t=8913 il doit y avoir qlqs trucs sur les senteurs et les cosmétiques
- le livre : (Le) Parfum : Des origines à nos jours de Annick Le Guérer à chercher sur internet ou en bibliothèque http://books.google.fr/books?id=nwNCnER ... &q&f=false c'est un bon livre sur le sujet : La parfumerie moderne s’est constituée à travers de lentes ruptures. Avec le sacré tout d’abord, avec la pharmacie et, plus près de nous, avec la nature. Le prêtre parfumeur a laissé la place au parfumeur apothicaire, médecin, gantier, couturier, artiste, chimiste et industriel. Avec l’avènement des molécules de synthèse, le parfum se dégage de ses liens avec les corps végétaux et animaux. Désincarné, il devient produit abstrait et objet marketing. C’est cette histoire que retrace Annick Le Guérer, de l’Antiquité à nos jours, en passant par l’âge d’or de Versailles, l’époque des Coty, Guerlain, Caron, Chanel ou encore Lanvin et Patou, jusqu’au triomphe des grands groupes lessiviers. Elle dresse aussi un bilan de la parfumerie aujourd’hui : face à la concentration industrielle et aux stratégies de la grande distribution, la parfumerie « de niche » et les nouveaux « indépendants » réussiront-ils à redonner sa richesse créative au parfum ? Bref, redeviendra-t-il objet de rêve ? Anthropologue, historienne et philosophe, Annick Le Guérer est spécialiste de l’odorat, des odeurs et du parfum. Elle a notamment publié Les Pouvoirs de l’odeur. - en archéologie, on retrouve aussi des traces de parfum et de cosmétique qui sont analysées, principalement pour les périodes antiques. J'ai de la doc quelque part sur le sujet, oui mais ou ? Dès que je la retrouve je la poste ic. |
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l'histoire, c'est un compte de faits
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" La documentation ne vaut que si elle est partagée par le plus grand nombre. Kentoc'h mervel eget bezañ saotret |
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Pour faire bref et synthétique
- l’Antiquité : présenté en offrande aux Dieux de toutes les civilisations antiques, le parfum sublime et divinise le corps. - le Moyen-âge, les plantes protègent des épidémies tandis que les parfums venus d’Orient se mêlent aux plaisirs charnels. Les Croisés ramènent d’Orient quelques matières premières: huiles, potions, senteurs nouvelles. Les Arabes inventent la technique de distillation et trouvent de nouvelles substances odorantes. A la suite des Chinois et des Arabes, les alchimistes d’Europe découvrent l’alcool éthylique (C2H5OH). Les bonnes odeurs, selon eux, désinfectent et protègent des épidémies. (NB : L’Eglise réprouve les alchimistes). La progression de la parfumerie dépend en quelque sorte du degré de pureté de l’alcool que l’on sait distiller - La renaissance, 1490-1600 : reines et courtisanes se disputent les recettes des premiers chimistes italiens et découvrent les matières premières d’Asie et d’Amérique. C'est une époque de transition pour les parfums car Il y a aussi eut d'importants progrès techniques dans le domaine de la chimie permettant d’améliorer la distillation et la qualité des essences. - L’époque classique, 1600-1700 : Versailles s’enivre de parfums tandis que le gantier parfumeur poudrier s’organise et développe le commerce. - Le siècle des Lumières, 1700-1789 : coiffure, fards et parfums, au siècles des Lumières, la femme suit avec préciosité les code de la séduction et découvre la tyrannie de la mode. - L’époque Napoléonienne, 1789-1860 : après les excès du Directoire et de l’Empire, la femme-fleur de l’époque romantique cherche un parfum délicat qui suggère sa personnalité. - Parfumerie moderne, 1860-1900 : à la fin du 19e s’organisent, autour des femmes de la bourgeoisie, le commerce et l’industrie des parfums. Naissance des premiers produits de synthèse. - 1950-1960 : dans les années 50 le parfum se démocratise. C’est la naissance des eaux de toilette masculines et du parfum américain. - 1960-1970 : la révolution des mœurs et la contestation s’accompagnent d’une nouvelle vague de fraîcheur olfactive. - 1970-1980 : la femme des années 70 revendique sa différence et affiche un parfum style de vie. L’homme accède aux parfums hors du rituel du rasage. - 1980-1990 : individualisme et confrontation, le parfum des années 80 est puissant comme les sensations fortes que recherchent les surfeurs ... et les yuppies. - 1990-2000 : après une époque matérialiste, homme et femme aspirent à un monde plus pur, ils s’échangent des parfums, inspirés par la recherche d’une nouvelle fraîcheur « Ce fut au XIIe siècle que les parfumeurs commencèrent à être reconnus comme corps d’état. En l’an 1190, Philippe Auguste leur octroya une charte, qui fut confirmée par le roi Jean en 1357, puis par Henri III en 1582, puis enfin renouvelée et étendue par Louis XIV en 1658. Il était nécessaire de servir pendant quatre ans comme apprenti et trois ans comme compagnon avant de recevoir la maîtrise. C’est assez dire qu’on reconnaissait ce métier comme exigeant une certaine perfection. » « si ai tot l’appareillement dont feme fait formement, Rasoers, forces, guignoeres, Escuretes et furgoeres, Et bendeax et crespiseors, Traineax, pignes, mireors, Eve rose dont se forbissent ; J’ai quoton dont els se rougissent ; J’ai blanchet dont els se font blanches. »&. & Cf. Eugène Rimmel, « Le livre des parfums », p. 295 – 296. La traduction de ce poème du XIIe siècle est : « j’ai aussi tout l’attirail qui sert à la toilette d’une femme, des rasoirs, des pinces, des glaces, des brosses, des cure- dents, des bandeaux, des fers, des nattes, des peignes, des miroirs, de l’eau de rose pour s’embellir, du coton pour se rougir, du fard pour se blanchir. » Dans une comédie anglaise, un parfumeur énumère ses marchandises : « J’ai de bon gants, de l’ambre, des parfums d’Orange, de Gêne, de Rome, de frangipane, de néroly, de tubéreuse, de jasmin et de maréchale, toutes espèces de coiffures, tours, frisettes, etc., des lotions pour la figure, de l’eau d’amandes, les meilleures pommades de l’Europe, et surtout une composée de graisse d’agneau et de rosée de mai. J’ai aussi une excellente confection de mercure et d’os de porc, pour conserver la beauté aux femmes qui en ont et la rendre à celles qui l’ont perdue. ». Tiré de : Le métier du parfumeur en France et l’art de l’encens au Japon - Contribution à une sociologie de l’olfaction de Hsiu-Ping Chen thèse, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2010 cf pages 71 est suivantes, à lire, https://hal.archives-ouvertes.fr/file/i ... -_2011.pdf . |
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l'histoire, c'est un compte de faits
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un bon livre sur le sujet
Quand le parfum portait remède : jardins des cloîtres, jardins des princes. Ed. du Garde-temps, 2009, de Le Guérer, Annick. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, les jardins des monastères comme ceux des palais ont abrité quantité d’herbes aromatiques, de fleurs, de racines destinées à confectionner des « parfums qui soignent ». L’auteur, chercheuse spécialiste de l’odorat, des odeurs et du parfum nous conte l’histoire de ces pratiques dans cet ouvrage richement illustré. voir aussi le blog http://blog.raffinementfrancophone.info ... moyen-age/ la partie sur le moyen-âge est concise et bien faite ne pas oublier que l'encensoir utilisé dans les églises n'est qu'un brûle parfum |
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l'histoire, c'est un compte de faits
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Les parfums en tant que tels sont liés à la distillation. Le plus connu est "L'eau de la reine de Hongrie"
Sinon, une recherche du côté des eaux florales devrait débroussailler le chemin. |
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Deus adjuva! Cassetrogne, Ménestrier aux Coquillards de Villon
http://www.coquillards-de-villon.com http://coquillards.leforum.eu |
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grand merci pour tous ces renseignements!!
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l'echec est le fondement de la reussite LAO TSEU
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Les récipients servant à conserver onguents, fards et autres produits de toilette sont délicats à identifier. Divers récipients pour le parfum (pommes d’ambre, de musc, fioles à eau de rose ou autres fleurs, écrins ajourés abritant des « oiseaux de Chypre ») sont mentionnés dans les inventaires médiévaux, indice de leur préciosité mais aussi de l’importance accordée à leur contenu.
L’ampoule d’Erfurt (fin du XIIIe – début du XIVe siècle. ) conservait lors de sa mise au jour un mélange de civette et de musc. Ce cas rarissime d’un objet médiéval dont le contenu a pu être précisément identifié par l’analyse scientifique confirme ainsi le témoignage des textes. dans le lien ci-dessous cf p 73 : GRIS:LE MUSC ET LA CIVETTE MEDIEVAUX et page 31 photo n°10 du flacon avec sa chaine http://www.musee-moyenage.fr/media/docu ... p_bain.pdf l’eau de la reine de Hongrie, premier parfum alcoolique apparu au XIVe siècle en Occident. Son succès foudroyant est à la mesure des nouveautés qu’elle apporte : une légèreté et une fraîcheur inconnues jusqu’alors. Aussitôt adoptée par les dames séduites par son agréable odeur et auxquelles « elle fait un visage clair et net », elle est intégrée immédiatement à la pharmacopée du temps. cf dans l'article ci-dessous Le parfum et la chair de Annick Le Guérer in revue terran, n°47, SEPTEMBRE 2006 en pdf http://terrain.revues.org/4220 http://terrain.revues.org/4257 |
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l'histoire, c'est un compte de faits
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références d'un très bon un livre sur le parfum en archéologie
malheureusement je ne l'ai qu'en format papier donc voir en bibliothèque ou achat "Les huiles parfumées en Méditerranée occidentale et en Gaule, VIIIe s. av. J.C.-VIIIe s. apr. J.C.", oct. 2012, PUR Préface Jean-Pierre Brun Introduction Dominique Frere (pdf de l'introduction http://www.pur-editions.fr/couvertures/ ... 37_doc.pdf) Méthodologies et analyses de laboratoire. Enjeux méthodologiques pour l’identification des sources végétales des parfums Elisabeth Dodinet Parfums et arboriculture oléicole. Apports et limites de l’archéologie Romana Harfouche et Pierre Poupet Ingrédients d’Orient, parfums d’Occident. L’origine des matières premières des parfums et le problème de leur région d’élaboration Valérie Salle Une histoire de l’analyse chimique des parfums archéologiques. 160 ans de développement scientifique Nicolas Garnier A multianalytical approach in the chemical characterisation of the etruscan ointment of Thana Plecunia (Chiusi, Italy) Gianna Giachi, Erika Ribechini, Maria Perla Colombini, Nicolas Garnier Castor oil in Late Antique amphorae and jugs Alessandra Pecci, Gianluca Giorgi, Laura Salvini, Enrico Cirelli, Andrea Augenti, Dario Bernal Casasola , Emanuele Papi, Lucia Botarelli, Miguel Angel Cau Ontiveros Synthèses chronologiques et régionales. Aux origines de la vogue des vases à parfum et onguents étrusques : Réception et transmission (Xe-VIIe s. av. j.-c.) Jean Gran-Aymerich A proposito delle fiaschette del nuovo anno e di altre classi di aegyptiaca diffuse intorno al Mediterraneo Giuseppina Capriotti Vittozzi Sull’introduzione del profumo fra i popoli italici Vincenzo Bellelli et Paola Santoro L’alabastre attique. Distribution et usages en méditerranée occidentale Isabelle Algrain L’implantation de l’olivier en Espagne. La production d’huile à l’époque ibérique Isabel Bonora Andujar Fouilles et matériel archéologique. Le site phénico-punique de Pani-Loriga (Sardaigne) : interprétation et contextualisation des résultats d’analyses organiques de contenus Massimo Botto et Ida Oggiano La tomba e il profumo di Thana Plecunia di Chiusi Mario Iozzo Les « balsamaires » en contexte funéraire à Lyon/Lugdunum (Ie-IIe s. apr. J.-C.). Un état de la question Laudine Robin et Tony Silvino avec la collaboration de Nicolas Garnier Pigments, cosmétiques ou médicaments ? Dans la tombe gallo-romaine de Saint-Médard-des-Prés (Vendée) Jacques Santrot et Sophie Corson avec le concours dEmile Bernard, Francois Delamare, Nicolas Garnier et Laudine Robin Statut et usages des huiles, onguents et parfums. L’huile et le corps médical : usages de l’huile dans la pharmacopée des médecins hippocratiques Lydie Bodiou Nella bottega del profumiere. Segreti e trucchi di mestiere nel de odoribus di teofrasto Giuseppe Squillace Le vase à parfum comme support de l’écriture. Enquête sur les inscriptions grecques et étrusques sur vases à parfum (VIIe-VIe s. av. J.-C.) Gilles van Heems La pantera, il cacciatore e il profumo. Riflessioni intorno a due aryballoi del chimaera group a gela Claudia Lambrugo Les aryballes laconiens. Statut du vase et échanges aristocratiques en méditerranée occidentale à l’époque archaïque Fabienne Coudin L’emploi des huiles, des onguents et des parfums dans l’entretien des statues en Grèce ancienne Evridiki Leka Usages et images des huiles et parfums dans l’armée romaine impériale Patrice Faure Les huiles et leurs usages en terre d’Islam à partir du VIIe siècle Julie Bonneric Conclusion Laurent Hugot Index des principaux noms de lieux cités Abréviations et Bibliographie Table des documents Les auteurs http://diwan.hypotheses.org/1810 |
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l'histoire, c'est un compte de faits
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impressionnant!!!
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Publication à venir en 2015 et qui risque de faire date sur le sujet
Histoire et anthropologie des odeurs en islam médiéval (Bulletin d’études orientales 64, 2015) Fort de l’intérêt suscité par la table-ronde intitulée Fragrance et pestilence : histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale, organisée le 14 décembre 2012 à Beyrouth par l’Institut Français du Proche-Orient, le Bulletin d’études orientales consacre à ce sujet un dossier thématique. Quoique l’Orient soit traditionnellement considéré comme un monde de senteurs parfumées et épicées, la question du rapport des musulmans aux parfums et aux odeurs n’a à ce jour que peu intéressé les chercheurs. Bien qu’ayant à leur disposition des sources nombreuses et variées, tant matérielles, recueillies à l’occasion de fouilles archéologiques, que textuelles (chroniques, récits géographiques, traités de médecine, œuvres littéraires, etc.), historiens et archéologues se sont le plus souvent contentés de quelques considérations générales, n’évoquant parfums, encens et onguents et n’en soulignant la diversité et la qualité, ainsi que le coût faramineux et les origines lointaines que pour illustrer le raffinement de la société arabo-musulmane médiévale ou son rôle dans les échanges commerciaux. Ce dossier a pour objectif de mettre à contribution historiens, anthropologues, linguistes, archéologues et spécialistes de droit, de médecine ou de littérature pour dépasser le stade des généralités et des clichés et aborder la question des odeurs en terre d’islam dans ses différentes dimensions, fonctionnelles (légales, médicales, etc.), sociales (vecteurs de séduction, d’intégration ou de discrimination), symboliques (fonctions religieuses ou magiques) et, de manière transversale, linguistiques : comme le souligne Dan Sperber, si les odeurs sont des « symboles par excellence », c’est notamment parce que, dans de nombreuses langues, les outils linguistiques pour les nommer et les décrire sont souvent imprécis et métaphoriques. Mais est-ce le cas de la langue arabe ? http://www.rechercheisidore.fr/search/r ... 0/1.k5b104 |
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Quelques petits trucs pratiques
RECETTES l'Eau de la Reine de Hongrie, créée en 1370 : c'est une macération alcoolique de romarin dans de l’esprit de vin. Cette recette évolue et s’enrichit d’essence de lavande, de jasmin, de bergamote, de cirse, de bergamote, et d’ambre. la Pomme d’Ambre, est un petit bloc d’ambre gris de baleine porté en pendentif. D'autres mélanges parfumés solides peuvent également être portés en pendentif et sont également appelés pomme d’ambre ou pommander. L’utilisation de petits sachets de poudres parfumés existe aussi, fixés sous les aisselles pour parfumer et absorber la transpiration. Il y a aussi des mélanges liquides contenus dans de précieux médaillons tel celui de l'ampoule d’Erfurt : civette et musc (fin du XIIIe – début du XIVe siècle) FABRICATION DES PARFUMS - Par distillation hydraulique : c'est un procédé qui existe dès l’Antiquité. Ce procédé ne nécessitant pas l'utilisation d'un alambic, repose sur la condensation de la vapeur d’eau sur le couvercle d’un récipient empli d’un mélange d’eau et d’extraits végétaux macérés (fleurs, écorces, feuilles …). Le liquide ainsi récupéré est alors décanté en deux temps : une phase huileuse (huiles essentielles), et une phase aqueuse (eau florale). On obtient de cette manière l’eau de rose, l’eau de fleur d’oranger, … - Par distillation alcoolique : ce procédé apparaît tardivement, aux alentour du VIIIe s en Orient (Distillation arabe des esprits, cf Jabir ibn Hayyan qui contribua à l'amélioration des techniques de distillation dans la deuxième moitié du VIIIe s). En Occident les premières traces d’alcool distillé remontent au XIIe siècle probablement via l'espagne, et les premières recettes d’alcoolat de plantes, alcool dans lequel on fait macérer des extraits végétaux, à la première décennie du XIVe siècle (Arnaud de Villeneuve ou Arnau de Vilanova (1240-1311), obtient en 1260 le titre de Magister medicinae, en 1281 il est médecin des princes d'Aragon puis professeur de médecine à Montpellier ou il devint recteur. Il y rédigea la majorité de son oeuvre, il était aussi alchimiste, théologien et astrologue, il a écrit le Liber De Vinis entre 1309 et sa mort en 1311). Les parfums à base d’alcool sont rares en Europe Occidentale et tardifs. j'ai mis le "Liber de vinis" en ligne avec ses recettes viewtopic.php?f=51&t=8552&p=170648#p170648 il est Arnaud de Villeneuve concocta et rédigea dan cet ouvrage une cinquantaine de recettes de vins herbés et médicinaux |
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l'histoire, c'est un compte de faits
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" La documentation ne vaut que si elle est partagée par le plus grand nombre. Kentoc'h mervel eget bezañ saotret |
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Objets de parfumerie: le pomandier.
Voir ici: http://larsdatter.com/pomanders.htm sur ce site, il y en a déjà un en 1350. je pense qu'une recherche (le web s'enrichit tout les jours) en fera découvrir d'autres!  |
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LAS ARTES DE LA PAZ. TÉCNICAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN RECETARIOS CASTELLANOS DE LOS SIGLOS XV Y XVI
THE ARTS OF PEACE. TECHNIQUES IN PERFUMERY AND COSMETICS IN CASTILIAN RECIPE BOOKS FROM THE 15th AND 16th CENTURIES Arts de la paix. Techniques en parfumerie et cosmétiques LIVRES DE RECETTES CASTILLAN DES 15ème et 16ème siècles de TERESA CRIADO VEGA Universidad de Córdoba in ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 41/2, julio-diciembre de 2011, pp. 865-897, ISSN 0066-5061 http://estudiosmedievales.revistas.csic ... le/374/380 |
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passionnant et très instructif,merci!!
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